Ванная комната в деревянном доме. Быть или не быть?

10 Апреля в 19:15 494 Милена Ковалевская

Рано или поздно этот риторический вопрос задает себе каждый дачник: отдыхать за городом без привычных удобств некомфортно, а летний душ на улице — не решение проблемы. Устроить ванную комнату не хуже, чем в городской квартире можно даже на деревянном основании. Главное — следовать технологии и выбирать правильные материалы.

Ванная комната в деревянном доме. Быть или не быть?

Фото: DP/Legion-media

Основная проблема строительства ванной в деревянном доме заключается в нестыковке материалов. Для капитальной ванной необходимы качественные гидроизолированные основания. А как это сделать по деревянным лагам или черновому полу? Ведь древесина живой материал — усыхает при низкой и разбухает при высокой влажности. Положить плитку или, тем более, стяжку на него практически невозможно. Однако сегодня существует приемлемая технология работы по таким основаниям, заключающаяся в применении современных гидроизоляционных материалов высокой эластичности, гидрофобности и адгезии (способности сцепляться с поверхностями разной плотности и прочности).

Слоеный пирог

Для отделки ванной в деревянном доме лучше предпочесть плитку небольшого размера, например, 200?200 мм или 250?250 мм: чем меньше ее формат, тем больше вероятность сохранить отделку в целости при усадке дома.
 

Ванная комната в деревянном доме. Быть или не быть?

Фото: DP/Legion-media

Основное, что предстоит сделать при строительстве ванной в деревянном доме — это соорудить «гидроизоляционный пирог» по всем правилам. Но перед началом монтажа необходимо проверить полы и стены на предмет поражения грибками или синевой. Бревна, доски, бруски должны обладать высокой прочностью и не иметь значительных по размеру трещин. Вызывающие сомнение элементы конструкции лучше заменить на новые, а пораженные грибком предварительно «вылечить». Для последующего монтажа гидроизоляции на основания устанавливают обрешетку из брусков с шагом не более 500-600 мм (их желательно заранее тщательно обработать хорошим антисептиком, например, таких зарекомендовавших себя на рынке марок, как Belinka, Tikkurila, Biofa). Далее на обрешетку крепят листы влагостойкой фанеры. В идеале фанеру лучше установить в два слоя с перекрытием шва: это добавит прочности и убережет от смещения материалов. На основание пола монтируют первый защитный слой — самоклеящуюся гидроизоляционную мембрану на основе полиэтилена низкой плотности и слоем из битум-каучука. Полотнища этого материала имеют клеящий слой на тыльной стороне и небольшой (не более 50 мм) клеевой слой по краям — для скрепления листов между собой. Для удобства применения на основание мембран нанесена размерная сетка с ячейками 100?100 мм. Основное достоинство таких материалов — универсальность, простота в работе и высокая эластичности. При небольших подвижках основания мембрана способна растягиваться, а при образовании небольших трещин — «затягивать» изъян без дополнительного вмешательства.

Варианты возможны
Установка самоклеящейся мембраны — не единственный способ сделать гидроизоляцию по деревянному основанию. Так, применяют обмазочную гидроизоляцию — полимерно-битумную (каучуко-битумную) мастику. Защитный слой, образованный данным составом, отвечает высоким требованиям эластичности и сохраняет свою структуру даже при существенных подвижках основания, что особенно важно при монтаже на деревянные конструкции. Полимерно-цементные мастики применяют для гидроизоляции сложных оснований. Как правило, эти двухкомпонентные составы перед применением смешивают до получения удобной для работы смеси. Они обладают очень высокой адгезией и прочностью.

Для монтажа данного материала не нужны специальные инструменты, а дельнейшее строительство можно производить сразу после установки гидроизоляционного слоя. Поверхность, на которую будет осуществляться крепление, должна быть сухой и ровной. Если волокна древесины рыхлые, их стоит обработать укрепляющей грунтовкой, повысив, тем самым, адгезию материалов по отношению друг к другу. Рулоны гидроизоляции раскатывают по всему основанию пола с нахлестом на стену примерно на 100-150 мм. Стыковку производят на ширину краевого клеевого слоя.

На следующем этапе сооружают стяжку пола, для чего используют цементные смеси с пластификаторами (не забывая оставить необходимые технологические отверстия для прокладки коммуникаций). Их добавляют в сухую смесь для придания раствору большей текучести и пластичности. Помимо прочего, ПАВ увеличивают водонепроницаемость готовой стяжки и прочность на изгиб (способствует уменьшению образования трещин). Жидкие или сухие, в виде порошка, пластификаторы сначала размешивают с водой и только потом добавляют в цементную смесь. Стоимость пластификаторов невелика — 200-350 руб./10 л. Более затратными (от 600 руб./10 л) будут составы с полиамидными армирующим волокнами, предотвращающими растрескивание стяжки при высыхании.

В процессе сооружения на высохшую стяжку дополнительно наносят еще один-два слоя полимерно-цементной гидроизоляции. Увеличить прочность основания можно, используя стеклотканевую армирующую сетку, которую укладывают между двумя слоями мастики. Таким образом создается солидный гидроизоляционный «пирог», способный противостоять любым капризам древесины и поступлению влаги извне.

Неуязвимые

Ванная комната в деревянном доме. Быть или не быть?

Фото: DP/Legion-media
 
Самоклеящимся гидроизоляционным мембранам не страшны мелкие разрывы. Их можно заклеить прямо на месте кусочками этого же материала.

Работа со стенами гораздо менее хлопотна, чем с полом. В зависимости от выбранной отделки на фанерное основание можно нанести влагостойкую грунтовку, если решено использовать, например, пластиковые панели или водостойкий клей для укладки керамической плитки. При выборе клея стоит обратить внимание на такое его качество, как эластичность, которая будет компенсировать возможные подвижки древесины.

В процессе монтажа отделки особое внимание стоит уделить стыкам между вертикальными и горизонтальными поверхностями — полом и стенами. Этот технологический шов будет наиболее уязвимым местом всей конструкции. Для его герметизации применяют полиуретановые эластичные герметики и дополнительно укрепляют место стыка эластичной герметизирующей лентой. Работы следует производить максимально тщательно и внимательно.

После проведения всех подготовительных работ приступают к укладке плитки или монтажу пластиковых панелей. Для последних необходимо сооружение контробрешетки небольшими брусками, примерно, 50?50 мм. Возможны и другие варианты отделки, например, панелями из термодревесины, либо декинга (композитной древесины). Однако какой бы материал ни был выбран, этап установки качественной гидроизоляции должен быть произведен в соответствие с технологией. Только так можно будет сохранить основания дома в целости и сохранности на долгие годы.

0 0
Cтатьи по теме:
Сэкономьте свое время!

Подпишитесь на еженедельную новостную рассылку и получайте самые важные новости недвижимости за прошедшую неделю от экспертов рынка

Комментарии:

К сожалению, ни одного комментария не найдено.

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных