Ставим сруб. Загородная избушка «без обмана»

Строительство рубленого дома — та сфера, в которой обычному человеку ориентироваться достаточно сложно: узкопрофильная терминология и большое количество «самых выгодных» предложений на рынке многих сбивает с толку. Однако поставить надежный и долговечный бревенчатый сруб на своем участке вполне возможно. Для этого заказчику достаточно разбираться в материалах и технологии возведения. Остальное — дело техники и приглашенных мастеров.

Ровным строем

Самостоятельно поставить сруб, даже небольшого размера и относительно простой формы, например, для бани, невозможно. Для этого необходимо обладать определенными навыками и мастерством, ориентироваться в материалах и досконально знать технологию, которая, кстати, нередко передается из поколения в поколение. Начнем с материалов. Хорошие мастера ставят сруб только из качественной «взрослой» древесины. Для строительства бань в основном используют осину или лиственницу, которая мало подвержена гниению. Однако эти породы недешевы, в связи с чем, их нередко заменяют сосной или елью, что сказывается на качестве сруба. Ель очень «подвижное» дерево. В процессе сезонных изменений температуры и влажности ее может сильно повести, что приведет к образованию щелей между венцами и последующей дорогостоящей конопатке. К тому еловые бревна склонны к образованию объемных трещин. Не очень подходит для бани и сосна, выращенная в средней полосе, так как она быстро синеет (поражается грибком), чему будет способствовать высокая влажность в этом помещении. Такие бревна подойдут для возведения хозяйственных построек, беседок, крыльца.

Для рубки жилого дома профессиональные мастера используют исключительно строевую сосну, возрастом не менее 120 лет — архангельскую, карельскую или ангарскую. Это идеальный вариант. Если материал вы покупаете самостоятельно, выбирать стоит по сердцевине: она должна иметь насыщенный темно-красный или желто-красный оттенок. Такую «расцветку» имеет так называемая кондовая сосна. Неспециалистам продавцы нередко взамен предлагают мяндовую сосну, с сердцевиной светло-желтого оттенка. Этот материал обладает более низкой прочностью и по своим характеристикам приравнивается к ели. Для рубки его используют редко или не используют вовсе. А некоторые мастера могут и вовсе не взять мяндовую сосну в работу, поэтому стройматериал лучше выбирать, предварительно посоветовавшись с теми, кто будет ставить сруб.

Следующий «обманный» момент — толщина бревна, которая влияет не только на стоимость строительства в целом, но и прямо на теплоизоляцию будущего строения. У нас чаще всего продают бревна толщиной от 180 до 400 мм. Действует правило: чем толще бревно, тем больше дом будет сохранять тепло. Но не все так однозначно. Так для жилых построек вполне достаточно отруба диаметром порядка 240 мм по верхним венцам. Это, конечно, не предел — покупатель может выбрать и более основательные бревна (до 400 мм). Но стоит учитывать, что в этом случае для выстаивания (сушки) сруба понадобится больше времени — полтора, а то и два года. А если проект масштабный, для возведения придется привлекать и крупногабаритную технику.

Проектная часть

Важную роль в строительстве сруба играет проект. Можно приобрести и готовый сруб. Но он, скорее всего, будет иметь типовую архитектурную планировку. Если вы планируете отойти от стандарта и возвести не только теплый, но и красивый загородный дом, то полагаться только на профессионализм мастеров не стоит. Просчеты конструкции в случае с рубленым домом исправить почти невозможно, поэтому к чертежам стоит подойти ответственно. Особую роль в таком строительстве играет фундамент, а именно, его гидроизоляция по отношению к нижним венцам сруба. Важно исключить контакт древесины с влагой, для чего на ленточных, столбчатых основаниях используют различные гидроизоляционные материалы — в основном современные пленки на основе битума. Но и в этом случае уже через несколько лет устаревшую гидроизоляцию придется заменять на новую, а это отнюдь непростая «операция». По многим показателям неплохой вариант для сруба будет использование свайного фундамента, который полностью исключает подъем капиллярной влаги до нижних венцов. Но такое основание подходит не всем домам: большие многоэтажные, более трех этажей строения на сваи ставить не рекомендуется, хотя и тут многое зависит от точности проектной расчетной документации.

Во главе угла

Еще один важный вопрос, который предстоит решить заказчику — способ рубки угла. Самые распространенные — «в чашу» и «в лапу». При рубке угла в лапу или без остатка бревна не выступают за стены сруба. Самозажимной угол имеет плотную стыковку, но за счет укороченных бревен считается более холодным и требует высокого мастерства от строителей, так как любая неточность в подгонке приведет к образованию щелей в стенах. Такой способ оптимально подойдет для сруба, фасад которого последствие планируется подвергнуть наружной отделке.

При рубке в чашу углы дома от атмосферных осадков защищают выступающие на 200-300 мм части бревен. По технологии венцы кладут чашей вверх или вниз. Последний способ более предпочтителен, так как в этом случае практически исключено попадание влаги в чашу. При сборке важна также размер (от 100 до 170 мм) и форма паза. Наиболее оптимальным вариантом считается полукруглый паз, а треугольный дает менее плотное прилегание бревен и уплотнительного материала (лен, льноватин, пакля, мох), которым их прокладывают. В первые пять лет сруб дает усадку, в результате чего между венцами образуются щели, и требуется повторная конопатка стен. В отличие от треугольных, полукруглые пазы тщательно законопатить значительно легче. Размер пазов зависит от климатических условий: чем более холодные зимы в регионе, тем меньше пазы и соответственно потенциальные щели в стенах.